Парник из поликарбоната на фундаменте

О том, какой лучше всего фундамент под теплицу из поликарбоната обустраивать, дачники и фермеры спорят довольно давно. За это время к единому мнению специалисты прийти не смогли, так как его выбор зависит от следующего:

Типа почвы на земельном участке.
Уровня подъема грунтовых и ливневых вод.
Показателя максимального понижения температуры в зимний период.
Планируется ли использовать теплицу круглогодично.
Необходимого уровня защищенности посадок от вредителей.

Есть и другие значимые факторы, однако именно эти специалисты считают наиболее существенными.

Обоснование необходимости обустройства фундамента

Принятие решения по выбору типа фундамента зависит во многом от фактического уровня морозного пучения. Для территорий, где среднегодовая температура выше 0 градусов, расчет осуществляется с учетом информации из ГОСТ Р 57361-2016/EN ISO 13793:2001. Документ вступает в силу с 01.07.2017 года. Он особенно важен при проектировании отапливаемых теплиц, так как помогает рассчитать предполагаемые потери тепла и предоставляет методики решения проблем.

Фундамент под теплицу из поликарбоната призван выполнять следующие функции:

Защищать основание от воздействия влаги, перепадов температур. Непосредственно самому поликарбонату влияние не навредит, чего не скажешь о ящиках для растений, их содержимом.
Фундамент под теплицу обеспечивает устойчивость конструкции. Благодаря его наличию, сооружение не изменит своего месторасположения даже при сильных осадках, серьезном подъеме грунтовых вод.
Выравнивает пол относительно уровня земли. Если планируется возведение теплицы на склоне, то без него обойтись не получится.
Защищает почву внутри помещения от проникновения вредителей снаружи.
Упрощает создание необходимого микроклимата.

Исходя из этого, специалисты советуют, обустраивать ленточный мелкозаглубленный фундамент или сплошной из железобетона. Однако это не означает, что от других вариантов сразу следует отказываться. Возможно, в каком-то определенном случае лучше подойдет обычная деревянная, столбчатая или кирпичная конструкция.

Разновидности фундаментов для парников

Фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками может быть изготовлен из различных материалов: древесины, железобетонных блоков, стальных труб, кирпича или МСБ, натурального камня. Как правило, в средней полосе России вполне достаточно, чтобы он был заглублен на 0,3 м. Исключением являются ситуации, когда на участке пучинистый грунт. В этом случае выбор оставляют за свайным или плавающим фундаментом.

Кирпичная кладка используется в ситуациях, когда необходимо выровнять строение из-за того, что на участке присутствует уклон. В этих же целях может быть обустроен ленточный фундамент или блочный.

Столбчатую конструкцию выбирают в ситуациях, когда необходимо снизить затраты к минимуму. Ее плюс – низкая стоимость. Однако присутствует довольно большое количество минусов, которые следует учитывать.

Этот тип основания считается наиболее добротным и долговечным. Выполнить работы своими руками достаточно просто. Ленточный фундамент под теплицу возводится согласно следующему алгоритму:

Осуществляется разметка.
Производится копка траншеи.
Внутрь укладывается полотно геотекстиля. Делается это таким образом, чтобы сверху оно выступало над землей на 10 см.
Обустраивается песчано-гравийная подушка и утрамбовывается.
Ставится опалубка. Можно использовать несъемную конструкцию.
Вяжется каркас из арматуры. Лучше брать класс А3. Размер ячейки 10х10 см.
Укладывается каркас на песчано-гравийную подушку.
Готовится бетон и заливается внутрь траншеи.
Спустя 7 дней опалубка снимается.
Для улучшения гидроизоляции внешняя сторона железобетонной конструкции обрабатывается жидким битумом. Сейчас в продаже есть готовые смеси, которые легко наносятся обычной широкой кистью.
Зазор засыпается песчано-гравийной смесью.

В течение недели требуется обеспечить уход за бетоном. Под этим подразумевается его регулярное смачивание. Уже через 7 дней можно приступать к установке теплицы.

Геотекстиль имеет важную особенность – его способность пропускать влагу зависит от того, с какой стороны материала она находится. Поэтому важно правильно произвести его укладку, иначе вода будет скапливаться под фундаментом и вокруг него.

Свайная конструкция

Этот тип фундамента подходит практически под все типы почвы. После обследования земельного участка, определения высоты уровня подъема грунтовых вод и максимальное количество осадков, выбирается длина свай, их размер. Установка производится с шагом в 3-5 метров. На конце сваи присутствует резьба. Благодаря ей она вкручивается в породу на необходимую глубину. Металл покрыт специальным защитным слоем, препятствующим образованию ржавчины. После установки свай сверху делается обвязка из металла или бруса. После этого монтируется теплица.

Наливной сплошной фундамент

На пучинистых грунтах даже облегченное строение имеет высокую вероятность деформирования стен из-за проседания фундамента. Избежать этого помогает плавающая конструкция. Для ее обустройства выкапывается не траншея, а яма необходимой глубины и диаметра. На дне делают песчано-гравийную подушку высотой 10 см. Она хорошо увлажняется и утрамбовывается. Далее вяжется каркас из арматуры ячейкой 10х10 см. Делать ее меньше нецелесообразно, так как масса теплицы с грунтом невелика. Периметр каркаса на 5-10 см меньше, чем у ямы.

Полученная конструкция кладется на дно. По краям ямы ставится опалубка. Если использовать несъемный вариант, в дальнейшем не потребуется осуществлять дополнительную гидроизоляцию. Все пространство ямы заливается бетоном. В течение недели его поверхность необходимо смачивать, чтобы предупредить появление трещин. Через семь дней опалубка снимается и производится гидроизоляция по бокам.

Кирпичный фундамент

Кирпич – универсальный материал, который не боится перепадов температур. При его использовании в качестве фундамента необходимо дополнительно позаботиться о гидроизоляции. Алгоритм выполнения работ:

Разметка территории.
Копка траншей с учетом наклона почвы на участке.
Укладка геотекстиля. Материал обеспечивает конструкции дополнительную устойчивость.
Обустройство песчано-гравийной подушки. Как правило, глубина траншеи составляет 0,4 м, а толщина подушки – 0,1 м.
Обеспечение гидроизоляции. Самый простой вариант – применение рубероида.
Кирпичная кладка на необходимую высоту.

Последний этап – установка теплицы.

Для обустройства основания обычно берут красный, а не силикатный кирпич. Гидроизоляция может быть не рулонного типа, а обмазочная. Сейчас в продаже есть жидкие составы, которые наносятся кистью на предварительно огрунтованную поверхность.

Кирпичная кладка не должна иметь отверстий в слое раствора. В случае необходимости его добавляют по швам дополнительно. Это позволяет уменьшить количество мостиков холода. То есть, помещение теплицы медленнее охлаждается и требует меньших затрат на отопление.

Столбчатая конструкция

Установить теплицу из поликарбоната на столбчатый фундамент советуют в ситуации, когда надо максимально быстро и дешево обустроить парник. Фактически конструкция представляет собой вкопанные в землю деревянные брусья, сверху которых крепится обвязка из того же материала. Из этого следует:

Необходимо обшить пол, например, листами УСБ или фанеры, которые обработаны водоотталкивающей пропиткой или у них присутствует такая качественная характеристика. Как вариант – наземная часть обшивается досками и внутри обустраивается песчано-гравийная подушка, которая хорошо утрамбовывается. Для этой цели лучше использовать профессиональный электрический инструмент.
Натуральная древесина подвержена гниению. Даже если ее обработать специальными пропитками, срок защиты не превысит 10 лет. Однако и здесь есть исключение из правил – лиственница. Применение этой породы позволит забыть о необходимости ремонта фундамента на длительный срок, но при этом увеличит общую стоимость проекта.
Простота выполнения работ. Сделать все правильно сможет человек, не имеющий специального образования и подготовки.

Столбики не обязательно должны быть из бруса. Просто этот материал наиболее прост в применении и доступен по цене. Их можно сделать из кирпичной кладки, отлить из железобетона. Первый вариант самый дешевый, но и срок службы у него небольшой.

Алгоритм выполнения работ достаточно прост:

Производится разметка территории.
Копаются ямы 0,4х0,4х0,4 м с шагом 2-3 метра.
Вниз насыпается песчано-гравийная смесь на высоту 10 см и утрамбовывается.
Ставятся столбики.
Производится отсыпка по боковым зазорам.
Сверху делается обвязка из бруса.

После этого производятся работы по обустройству пола и можно ставить теплицу из поликарбоната своими руками, без привлечения строительных организаций.

Фундамент из готовых блоков

Подготовительный этап точно такой же, как и при обустройстве ленточного фундамента. Только после укладки песчано-гравийной подушки на нее ставят железобетонные блоки. Стык между ними закрепляется раствором. Дополнительная гидроизоляция осуществляется обмазочным способом. Минус этого метода заключается в необходимости привлечения спецтехники. ЖБ блоки имеют достаточно большую массу. Считается, что для небольших облегченных конструкций применять этот тип фундамента экономически нецелесообразно.

Используем натуральный камень

Вопрос о том, нужен ли фундамент под теплицу, зачастую возникает из-за нежелания тратить дополнительные средства на его обустройство. Есть возможность использования подручных материалов, что заметно сокращает расходы. Речь идет о камне и глине. Применяют два способа выполнения работ. Начальный этап у них одинаковый: необходимо произвести разметку участка и выкопать траншеи.

Первый вариант

На дне траншеи обустраивается песчано-гравийная подушка. После этого ставится съемная опалубка. Внутрь засыпается слой из натурального камня. Имеющиеся зазоры между булыжниками заполняются мелким гравием.

После этого сверху заливается смесь из жидкой глины и извести. Через несколько суток опалубку можно снимать. Такой фундамент обладает хорошими эксплуатационными характеристиками.

Имеет высокую устойчивость к воздействию влаги.

Второй вариант

Речь идет о вариации ленточного фундамента. Только здесь вместо армокаркаса и бетона используют камень с глиняно-известковым раствором. На дно траншеи выливается слой бетона толщиной 5 см. Необходимо дождаться его застывания.

После этого выкладывается слой из камня, лучше песчаника, и заливается глиняно-известковым раствором. После высыхания его поверхность смачивается, и снова кладутся камни. Они также заливаются глиняным раствором.

Процедура повторяется до получения необходимой высоты фундамента.

Стальные трубы

На участке вдоль разметки копают небольшую траншею. Производится обустройство песчано-гравийной подушки высотой 5-10 см. После этого укладывается металлический каркас. Фундамент трубный для поликарбонатной теплицы готов.

Применяем брус

Фундамент из обработанного бруса под теплицу из поликарбоната обустраивается аналогично основанию из кирпичной кладки.

Крепление мест соединений производится с использованием металлических скоб или пластин с отверстиями, в которые закручивают саморезы. Древесина предварительно обрабатывается водоотталкивающими пропитками и веществами, отгоняющими жучков древоточцев.

Между венцами брусьев укладывают паклю или ленту из джута. Если есть возможность, лучше использовать пазовое соединение элементов.

Брусовый фундамент обычно состоит из нескольких венцов. Его применяют в ситуациях, когда необходимо обеспечить ленточный тип конструкции с минимальными затратами. Однако этот плюс перекрывается минусом – древесина подвержена гниению, ее подтачивают насекомые.

Использование пропиток – не панацея, так как срок их действия ограничен. Исключением из этого правила являются лиственница и кедр. Эти породы устойчивы к воздействию влаги, не подвержены поражению жучками древоточцами.

Однако и стоимость у них существенно выше, чем у обычного соснового бруса.

Источник: http://MyFundament.ru/other-buildings/kakoj-luchshe-fundament-pod-teplicu-iz-polikarbonata-ekonomno-prosto-i-effektivno/

Надежность фундамента для теплиц из поликарбоната – залог получения высокого урожая

Парники и теплицы

16.08.2018

2.4 тыс.

1.6 тыс.

7 мин.

Теплица из поликарбоната представляет собой легкое сооружение. Несмотря на это она требует закладки надежного фундамента. Без хорошей основы конструкция потеряет устойчивость. Как результат, во внутреннее пространство может зайти ветер. Если стоит холодная погода, то есть риск гибели растений.

Особенно это касается теплиц, рассчитанных на работу в зимнее время. Отопительные приборы требует затраты энергии. Частично она будет расходоваться впустую.

Закладка фундамента для теплиц из поликарбоната диктуется следующими факторами:

1. Уменьшения риска проседания постройки. Несмотря на то, что вес сооружения не превышает 200 кг, при выпадении большого количества снега эта величина резко возрастает.
2. Для увеличения срока службы конструкции. Если строительство ведется на голую землю, то начинается процесс гниения нижних элементов, соприкасающихся с почвой.
3. Устраняется риск резкого перепада температур. Если изделие стоит прочно и не гуляет, то ветер не заходит в щели. Остывание верхних слоев грунта плохо сказывается на развитии растений.
4. Уменьшение парусности постройки. Прочное основание не дает возможности легким элементам сорваться с места.

При выборе типа фундамента обращается внимание на следующие факторы:

1. Стационарность. Мощное основание делается только в том случае, если теплица работает круглый год. При переносе парника в разные места делается упрощенная конструкция.
2. Срок эксплуатации. Долговечный фундамент делается тогда, когда изделие из поликарбоната способно простоять более 10 лет.
3. Габариты. Чем больше теплица, тем значительней делается под нее основание.
4. Сезонность. Если парник эксплуатируется и в зимнее время, то глубина траншеи делается такой, чтобы пройти грунт промерзания.
5. Сроки. Простая конструкция возводится за несколько дней, а на серьезное основание затрачиваются недели.

При достаточном количестве средств, лучше возводить бетонные основания, а сверху выкладывать кирпичный цоколь.

В зависимости от применяемых строительных материалов существуют несколько видов фундаментов:

из деревянного бруса;
бетонно-кирпичный с цоколем;
блочный;
свайный;
столбчатый;
плитный.

Во время строительства нужно руководствоваться следующими правилами.

1. Фундамент делается тяжелее основной конструкции.
2. Утепляется основание только для парников, которые используются круглогодично.
3. Не рекомендуется изготавливать общий фундамент для теплицы и жилого помещения.
4. В условиях низких температур лучше закладывать свайное основание. Бетон и кирпич имеют низкую теплоизоляцию.

Во время строительства необходимо четко следовать инструкции. Фундамент – это основание всей конструкции и от него зависит долговечность изделия.

Фундамент из такого материала считается наиболее доступным и экономичным. В качестве древесины используются бревна лиственницы. В них не должны присутствовать признаки гниения. Перед закладкой они обрабатываются антисептическими составами. Однако следует помнить, что деревянная конструкция прослужит не более 10 лет.

Для работы потребуются материалы и инструменты:

брусья;
уголки;
антисептик;
песок;
колышки;
веревка;
рулетка;
уровень;
карандаш;
пила;
лопата.

На первом этапе разравнивается участок земли, убирается мусор и делается разметка.

Выкапывается траншея по длине и ширине выбранного бруса. На дно, по периметру, засыпается песок и хорошо утрамбовывается. Его слой составляет 25% глубины ямы. Затем брусья отрезаются пилой нужной длины. Обрабатываются антисептиком и оставляются до высыхания.

Брусья укладываются в подготовленную яму без скрепления.

При помощи скоб ведется их соединения по углам. Для этого используются шурупы.

В зазор между стенками ямы и брусьями засыпается песок. Сверху укладывается слой рубероида. Дальше можно приступать к формированию теплицы.

Ленточный фундамент из бетона и кирпича изготавливается в том случае, когда планируется эксплуатация теплицы из поликарбоната длительное время.

После разравнивания участка и уборки на нем мусора ведется разметка. При помощи лопаты выкапывается траншея: в глубину 20-50 см, а ширину 25-30 см.

Используя трамбовщик, уплотняется дно.
Вниз укладывается слой гравия.

Готовится раствор бетонной смеси. Для этого цемент смешивается с песком в пропорции 1:3. Размешивается с водой до состояния сметаны и заливается в траншею до половины высоты опалубки.

В бетон укладывается арматура. Между собой она скрепляется кусками проволоки.

После этого нужно залить бетонный раствор до верхнего края опалубки. Поверхность выравнивается и проверяется уровнем.

В течение 3-5 дней бетонная поверхность поливается водой. Это необходимо для того, чтобы выровнялась влажность между всеми слоями. Затем идет процесс высыхания в течение 2-3 недель. После этого опалубку можно снимать. Дальше начинается укладка цоколя.

Для этого используется красный кирпич, который укладывается в 1 или 2 ряда на цементный раствор. Закладываются анкера, служащие крепежными элементами будущего каркаса. Чтобы правильно уложить кирпичи, используется строительный уровень.

После застывания начинается формирование теплицы.

Такой фундамент обладает лучшими показателями прочности. Происходит это из-за его высоких гидроизоляционных свойств. Находит применение для теплиц, расположенных в низинах или в местах с высокой влажностью почвы.

Схема установки блоков

В качестве материала используются блоки ФБС или пустотелый пенобетон.

На начальной стадии проводится разравнивание и разметка участка. Затем роется траншея. Ширина ее составляет в районе 25 см, а заглубление ведется на всю высоту промерзания почвы. На дно укладывают слой гравия 10 см и хорошо утрамбовывают.

В обычном порядке готовится бетонный раствор, который заливается в траншею. Пока цементная смесь не застыла, в нее укладываются блоки. Ровняются при помощи строительного уровня по всем направлениям.

Верхняя поверхность блоков должна находиться вровень с землей. Все оставшиеся пустоты между блоками заполняются раствором. С боков подсыпается земля. Затем сверху выкладывается второй слой блоков.

После высыхания раствора можно приступать к строительству теплицы.

Свайный фундамент устанавливается в местах со слабым грунтом. Любой другой вид приведет к разрушению теплицы из-за вспучивания грунта.

При установке металлических винтовых свай своими руками ведется разметка участка. Располагаются сваи по углам конструкции и по сторонам, через каждые 1-2 метра, в зависимости от веса сооружения. С помощью бура в земле сверлятся отверстия глубиной до 50 см и в 4 раза превышающие диаметр сваи.

В отверстие опускается свая и ведется ее закручивание. Это делается вручную или с помощью специальной техники. Глубина захода составляет 1,5-2 м. Главное, пройти слой промерзания и дойти до устойчивого грунта.

После установки всех свай они выравниваются по высоте. Над уровнем земли они должны выступать на 10-15 см. Лишняя часть отрезается болгаркой.

Сверху укладывается сбитый прямоугольник из брусьев сечением 100х100 мм. Дальше начинается строительство теплицы.

В этом варианте скважины не вворачиваются, а заливаются. Сначала проводится разметка участка, а затем при помощи бура сверлятся отверстия. Для этого можно использовать специальную технику.

Дальше устанавливается опалубка. Она бывает из рубероида.

Или асбестовая.

В отверстие насыпается песок и гравий. Если есть возможность, дно утрамбовывается. Вставляется заранее изготовленная арматура, которая прихвачена кольцами.

Разводится раствор бетона на основе цемента марки М200 и заливается в опалубку с установленной арматурой. Заливка ведется слоями и дается время на высыхание. Эта работа проводится в течение нескольких дней.

Затем опалубка снимается и устанавливается деревянная основа в виде брусьев. В разрезе ствол выглядит следующим образом.

Такой фундамент напоминает свайный.

Схема свайного фундамента

Процесс изготовления состоит из следующих шагов:

Размечается контур теплицы и в углах вымеряется квадрат.
Выкапываются ямы. По параметрам: 40х40 см, а в глубину 30-50 см.
После выравнивания стен и утрамбовки дна засыпается 15 см слой песка.
Сверху делается кирпичная кладка на цементном растворе. Возможна установка бетонных блоков.
Сбивается коробка из деревянных брусьев и устанавливается на опоры.

Это считается наиболее надежным основанием. Оно изготавливается на слабом грунте, при этом хорошо защищает теплицу от непогоды, но требует большого количества материалов.

Схема монолитного фундамента

На первом этапе ведется разметка и рытье котлована равного периметру теплицы. Его глубина составляет 50 см.

На 25-30% дно посыпается гравием и песком. Затем утрамбовывается.

Формируется дренажная система, которая состоит из патрубков, склеенных специальным цементом. На песок с гравием укладывается арматура. Она не должна касаться опалубки, чтобы края не ржавели.

С боков ставится деревянная опалубка, которая возвышается над уровнем земли на 20 см.

Готовится бетонная смесь и ею заливается вся поверхность. Ровно разглаживается и все острые кромки скругляются.

Через 3-4 недели фундамент застывает.

При выборе вида фундамента под теплицу из поликарбоната необходимо исследовать грунт. Если изготовление сооружения планируется основательное, то такой же делается и фундамент. Лучим вариантом считается монолит или сваи. Однако ленточное основание с цокольным кирпичом тоже выдерживает большие нагрузки.

Источник: https://vusadebke.com/ogorod/parniki-i-teplicy/fundament-teplica.html

Фундамент под теплицу из поликарбоната: 5 способов!

Фундамент для теплицы из поликарбоната

Теплица из поликарбоната является довольно легким сооружением. С первого взгляда кажется, что нее не потребуется сооружения фундаментного основания.

Действительно, многие владельцы теплиц их поликарбоната просто ограничиваются использованием длинных металлических штырей, которые крепятся к несущим конструкциям теплицы и заглубляются в земля.

Многие владельцы вообще просто ставят коробку теплицу на грунт без какого-либо фундаментного основания.

Однако такой подход может привести к тому, что ваша теплица будет крайне неустойчива к порывам ветра и даже свежее дуновение может привести к тому, что ваша теплица начнет путешествовать по участку.

Кроме того, отсутствие фундамента под теплицу из поликарбоната приводит к тому, что конструкция будет напрямую контактировать с землей и существенно терять тепло от такого контакта.

Кроме того, отсутствие фундамента под теплицу их поликарбоната может привести к тому, что вся живность, которая ходит и ползает по вашему участку, беспрепятственно будет подбираться к вашим растениям, что вряд ли добавит вам хорошего настроения.

Для того, чтобы определиться с вариантом возведения фундамента для теплицы из поликарбоната вам прежде всего необходимо понять, как будет использоваться ваша теплица: будет ли она стационарной на долгие годы, или вы планируете каждый год переносить ее на новое место, руководствуясь премудростями агрономической науки. Кроме того, вариант создания фундамента под теплицу из поликарбоната зависит еще и от того, насколько долго в течении года вы планируете эксплуатировать вашу теплицу.

Самым простым и дешевым вариантом строительства фундамента под теплицу из поликарбоната станет использование деревянного бруса.

Это относительно недорогой материал и, кроме того вы сможете через некоторое время легко перенести вашу теплицу на новое место, чтобы использовать все пространство вашего участка по правилам агрономической науки.

Существенным минусом такого фундамента является его подверженность воздействию влаги – дерево хорошо и быстро гниет во влажной почве.

Деревянный фундамент для теплицы из поликарбоната

Чтобы возвести фундамент из бруса под теплицу из поликарбоната проведите следующие работы:

Составьте проект и чертеж вашей будущей теплицы. Под строительство такого фундамента нужно заготовить деревянный брус со стороной не менее 10 сантиметров.
Проведите разметку будущего фундамента на местности. Для этого можно использовать деревянные колышки и прочный шнур. При разметке фундамента обратите особое внимание на углы – они должны быть идеально прямыми. Для этого натяните шнур не только по периметру, но и по диагоналям. Правильность определения углов при этом можно проверить по формуле Пифагора.

Делаем разметку фундамента
По проведенной на грунте разметке необходимо выкопать траншею. Брус, из которого изготавливается фундамент под теплицу их поликарбоната необходимо заглубить в почву примерно на половину. Существует вариант, когда скрепленнный фундамент из бруса просто устанавливается на поверхность грунта.
Для того, чтобы обезопасить деревянный брус от воздействия грунтовой влаги – его необходимо обернуть рулонным листовым гидроизолирующим материалом, например, рубероидом или покрыть специальной мастикой, предохраняющей от влаги. Также, оба этих способа гидроизоляции можно совместить.
Подготовленную конструкцию можно скрепить между металлическими скобами.

Это более основательная конструкция, которую невозможно перенести с места на место. Однако она надежно изолирует теплицу из поликарбоната от грунтовых заморозков и предохраняет пространство вашей теплицы от проникновения полевых грызунов.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент под теплицу

Мелкозаглубленный ленточный фундамент под теплицу из поликарбоната строится следующим образом:

Составьте проект вашего будущего фундамента. Сечение ленточного фундамента под теплицу можно подобрать в зависимости от ваших предпочтений, но обычно высота и ширина такого фундаментного основания не может быть менее 20 сантиметров.
Проект фундаментного основания переносится на выбранный и предварительно очищенный участок местности. При разметке фундамента могут использоваться П-образные деревянные конструкции, между которыми натягивается разметочный шнур. Шнур протягивается не только по сторонам разметки, но и по диагонали, для того чтобы добиться построения идеального прямоугольника.
По натянутой разметке выкапывается траншея. И на дно ее укладывается песчаная или гравийная подушка.
В том случае, если на вашем участке сыпучий и рыхлый грунт – постройте по стенам траншеи деревянную опалубку. Ее можно создать из обыкновенных досок. Верхняя поверхность фундаментного основания под теплицу из поликарбоната может располагаться вровень с землей, или подниматься над поверхностью. Если вы поднимаете поверхность фундамента над землей, то конструкцию деревянной опалубки нужно также поднимать над землей. В любом случае верхняя поверхность опалубки должна быть тщательно выровнена по горизонтальному уровню.

Схема ленточного фундамента
При создании большого фундамента внутри него можно разместить металлическую армирующую конструкцию. Ее создают из армирующего прутка и связывают вязальной проволокой.
В получившуюся конструкцию необходимо заливать бетонный раствор. Вы можете заказать его на стороне, либо готовить самому в бытовой бетономешалке. Если мощности бетономешалки не хватает для одновременного заполнения всей опалубки, то ее необходимо заливать послойно.
При созревания бетона за ним необходимо ухаживать. Для этого он может накрываться влагоизолирующей полиэтиленовой пленкой. Кроме того основание регулярно проливается водой из шланга.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент под теплицу из поликарбоната можно нарастить кирпичной кладкой. Для этого в еще сырое бетонное основание нужно разместить анкерные болты, на которых будет потом фиксироваться кирпичная кладка.

Ленточный фундамент под теплицу из поликарбоната из блоков

Вместо заливки бетона в опалубку при создании фундаментного основания для теплицы из поликарбоната можно воспользоваться готовыми бетонными блоками. Это существенно сэкономит ваше время при конструировании фундамента. При строительстве большой, капитальной теплицы можно использовать фундаментные блоки ФБС.

Блочный фундамент под теплицу схема

Кроме того, при создании фундамента под легкое строение можно использовать и менее габаритные готовые бетонный конструкции. Так, фундамент под теплицу из поликарбоната можно построить из бывших в употреблении и новых бетонных бордюров.

Монолитный фундамент в виде плиты под теплицу из поликарбоната

Данный вариант фундамента рекомендуется под капитальные строения при строительстве на неустойчивых грунтах.

Монолитный фундамен

Такой фундамент можно строить на гравийной насыпи или в котловане, дно которого выложено гравийной подушкой. Технология его создания в целом совпадает с технологией создания мелкозаглубленного ленточного фундамента, только заливается не полоса, а целая плита.

Однако при создании такого фундамента необходимо предусмотреть инфраструктуру для слива воды: дренажную ворону, которая будет выходить под нижним уровнем плитного фундамента за пределы его периметра.

Фундамент на винтовых сваях под теплицу из поликарбоната

Такой фундамент будет хорошо себя чувствовать даже на неустойчивых водянистых грунтах.

Фундамент на винтовых сваях для теплицы из поликарбоната

Винтовая свая представляет собой гигантский шуруп, который вкручивается в грунт. Между вкрученными сваями или поверх их оголовков создается горизонтальная обвязка, на которой устанавливается несущая конструкция теплицы из поликарбоната.

Источник: https://fundamentt.com/fundament-pod-teplicu-iz-polikarbonata/

Фундамент для парника своими руками

Рано или поздно каждый из нас приходит к мысли о необходимости правильно питаться и употреблять, по возможности натуральные продукты. У кого есть свой земельный участок, уже задумался или в ближайшем будущем задумается о необходимости поставить теплицу или парник для получения чистых овощей и фруктов с февраля по декабрь.

Несмотря на то, что многими понятия парник-теплица отождествляются, в действительности между ними существуют принципиальные отличия:

парник отапливается солнечным светом, тогда как теплица посредством искусственной системы отопления;
парник устанавливается непосредственно на грунт без фундамента, теплица – на предварительно подготовленную забетонированную площадку или облегченный фундамент.

Разновидности парников

Парник, равно как и теплица из поликарбоната, различается по высоте строения. При этом отопление в парнике может осуществляться не только за счет солнечного света или температуры окружающей среды, но и теплом преющего навоза, который используется в качестве натурального удобрения грунта.

Безусловно, при высоте парника более 2-х метров такого тепла будет недостаточно, поэтому парники стараются строить максимально небольшой высоты, чтобы и тепла хватало, и человеку, ухаживающему за растениями, было удобно работать.

Стандартная высота парника 1,5-1,7 метра. Для комфортного нахождения предусматриваются на крыше специальные люки, чаще – крыша полностью открывается.

Этим обеспечивается и естественная вентиляция, и удобная обработка грунта, и уход за растениями.

Парники, как правило, предназначены для выращивания ранней зелени или рассады овощей. В этом случае высота конструкции не превышает 1 метра, а для организации полива предусмотрена отдельная система. Такая высота гарантирует полное сохранение тепла и, как следствие, микроклимата внутри помещения.

По типу расположения парники делятся на:

О наземном типе парника мы уже рассказали, а углубленный представляет собой вырытую в земле траншею, над которой собирается обвязка из бревен, кирпича или камня. В таких парниках тепло практически не теряется, что дает возможность получать очень быстрый урожай.

Для обустройства углубленных в землю парников обвязка делается только из тех материалов, которые отличаются минимальными показателями теплопроводности. Кирпич к такому числу не относится, хотя довольно часто применяется в строительстве обвязки. Самым оптимальным вариантом будут обработанные или необработанные бревна.

Крыша углубленного парника по форме не отличается от крыши теплицы. Это может быть арочная форма, одно- или двускатная. На температуру внутри помещения форма крыши никакого влияния не оказывает. Выбор ее зависит только от личных предпочтений и наличия подходящих материалов.

Фото 1 Угулубленный парник на фундаменте

Наземный парник, хотя и отличается более упрощенной системой отопления, по конструкции мало чем отличается от теплицы. Для его изготовления используется также поликарбонат или полиэтиленовая пленка. Конструкция является мобильной, легко демонтируется или переносится в нужное место.

Специфическим является расположение навоза или удобрения. Они могут располагаться:

под грунтом;
в коробе;
в нижней части парника.

В любом случае навоз, это может быть даже свежий, засыпается сверху грунтом и начинает перегнивать. По мере того, как процесс продолжается, навоз проседает и грунт проваливается. Как только уровень грунта изменился, необходимо заново насыпать навоз и/или удобрения.

Несмотря на оптимальное сохранение тепла, такие конструкции относят к холодному типу, который используется чаще всего в конце весны. Сохранить необходимое тепло в начале весны и, тем более, в конце зимы такое сооружение не способно.

Делаем фундамент

Встречаются парниковые конструкции, помещенные на фундамент. Вопрос заключается в том, насколько целесообразно возводить парник без системы искусственного отопления при условии наличия фундамента. С одной стороны, это обусловлено необходимостью дополнительного укрепления и устойчивости парника к резким порывам ветра.

В этом случае достаточно забетонированной площадки и закладных, за которые будет крепиться конструкция.

С другой стороны, строить парник высотой в 1 метр на фундаменте не имеет смысла, минимальная высота такой конструкции будет более 2х метров, но в этом случае солнечного света, температуры окружающей среды и тепла от преющего навоза будет недостаточно, чтобы прогреть помещение до необходимой температуры и поддерживать ее.

Парник из поликарбоната — это более усложненная конструкция, которая состоит из основного каркаса и закрепленных на него листов поликарбоната.

Каркас изготавливается из дерева или профильной трубы. Цена на парник из поликарбоната варьируется в зависимости от выбора материалов и толщины листа.

Фото 2 Вариант фундамента из бруса
Видео 1 Теплица-парник: делаем правильное основание
Качественные характеристики поликарбоната:

высокая степень теплоизоляции, благодаря чему тепло удерживается внутри помещения;
пористая структура полотна, что обеспечивает равномерное распределение солнечного света по поверхности строения;
влагоустойчивость;
ударопрочность – высокая степень устойчивости к шквалистым ветрам и резким порывам при условии, что конструкция надежно закреплена к основе, на которой стоит;
поддержка равномерной температуры и влажности на протяжении всего светового дня;
устойчивость к перепаду температуры – выдерживает от -60 до +60 градусов;
высокая прочность – оптимальная нагрузка – до 50 кг на 1 кв.м.

Для изготовления такого типа парников используется сотовый (ячеистый, пористый) поликарбонат. Все эти понятия являются тождественными. Между собой листы поликарбоната отличаются по толщине и структуре ячейки, но все они достаточно гибкие, что позволяет без труда монтировать на любую крышу, в том числе и арочную.

Фото 3 Поликарбонат

В продаже встречаются как готовые конструкции парников, так и сборно-разборные, которые можно собрать по инструкции собственноручно. Это займет минимум времени, при условии, что все элементы пронумерованы и отражены в схеме.

Если вы изготавливаете парник из поликарбоната собственноручно, следует обеспечить правильную его фиксацию, а также надежно закрепить все соединительные элементы. Одна из основных задач такого строения – устойчивость к порывистым и шквальным ветрам, а также способность выдерживать снеговые нагрузки.

Как уже было указано ранее, существуют конструкции на специально подготовленной площадке, а также парники из поликарбоната без фундамента.

Это облегченная мобильная конструкция, которая легко демонтируется, переносится с места на место и предназначена для выращивания культур с конца весны и до начала осени. Выбор такого парника зависит от состояния грунта.

Так, например, если грунт плотный и утрамбованный, никакие вспомогательные материалы в виде кирпичей или деревянной подложки не понадобятся.

Строить парник без фундамента на песчаном грунте не рекомендуется в связи с риском проседания и подвижностью такого грунта. Оптимальной возможностью сохранить целостность конструкции и не затратить больше средств, чем планировали, будет забетонированная площадка.

На песчаном грунте под парник из поликарбоната изготавливается монолитное основание, которое воспрепятствует подвижности конструкции и обеспечит ее длительную эксплуатацию.

Выбор глубины фундамента зависит от площади конструкции и общей массы парника. Если планируется небольшой парник, достаточно углубиться на 0,5-0,7 метра, в том случае, когда речь идет о более обширном помещении, глубина фундамента может доходить и до метра.

Различаются следующие виды фундамента:

Столбчатый фундамент представляет из себя углубленные бетонные столбы на расстоянии не более 0,7м. Этот тип фундамента используется на грунте повышенной прочности.

Фото 4 Столбчатый фундамент

Ленточный тип фундамента практикуется в районах с более мягким грунтом, который характеризуется подвижностью. Ленточный фундамент является разновидностью монолитного, в связи с чем отличается повышенной прочностью и устойчивостью.